Ajustement du pantalon
Un patron de couture est un modèle réalisé sur la base d’une morphologie standard. Sans grande surprise, le pantalon est le vêtement le moins adapté à cette standardisation.
Parce que nous somme toutes uniques et différentes, deux femmes peuvent faire la même taille sans pour autant être proportionnées de la même façon. De fait, le vêtement, tombera en conséquence sur chacune des silhouettes de manière plus ou moins heureuse.
Afin de s’assurer du bon aplomb d’un vêtement sur sa morphologie propre, il est donc vivement conseillé de réaliser une toile.
Ces quelques conseils vous permettront d’ajuster vos patrons à votre morphologie.
Matériel: Une règle graduée de 50 cm, un perroquet, un critérium, du papier à patron.
Notions :
Les principaux défauts que l’on constate sur un pantalon proviennent de la fourche. Pour commencer l’ajustement du pantalon, il est impératif de trouver le DL.
Pour cela :
- Divisez le bas du pantalon par 2.
- Remontez une perpendiculaire jusqu’en haut de la pièce.
Tracez également la ligne de hanche, qui se trouve en perpendiculaire du DL et adjacente à la naissance de la courbe de fourche.
Pour évaluer les valeurs de modification, travaillez de manière empirique en corrigeant la toile :
Soit en épinglant ou cousant les surplus de tissu, soit en incisant ou décousant le tissu afin de mesurer la valeur de d’écartement qui nous indiquera l’apport de tissu nécessaire.
CAS n° 1 : ajustement du pantalon
Sur l’avant, des plis tirent vers le haut (parfois vers le bas): Les fameuses moustaches… Sur l’arrière, le pantalon à tendance à rentrer dans le fessier et forme des plis disgracieux. On constate un manque de matière.
Le montant est trop court pour votre morphologie. Nous allons venir l’allonger en scindant le patron au niveau de la ligne de hanche pour créer la valeur nécessaire. Puis, nous redessinerons les fourches devant et dos, ainsi que les côtés.
Si le problème se trouve uniquement sur le dos OU le devant, il suffira de RALLONGER la fourche de la pièce concernée, tel que présenté ici.
CAS n° 2 :
Sur l’avant des plis retombent « en drapé » vers le bas, parfois un « bourrelet » de tissu apparaît à l’horizontal. Sur l’arrière, des plis sous les fesses apparaissent. On constate alors un surplus de tissu.
Le montant est trop long pour votre morphologie. Nous allons le raccourcir, en scindant les pièces, et, en les superposant de la valeur à retirer. Enfin, nous viendrons retracer les fourches devant et dos, ainsi que les côtés.
Si le problème se trouve uniquement sur le dos OU le devant, il suffira de RACCOURCIR de la valeur nécessaire la fourche de la pièce concernée.
CAS n° 3 :
La couture milieu dos butte sur les fesses et des tensions apparaissent à l’horizontale. Le pantalon rentre dans le fessier. Par ailleurs, les coutures côtés qui s’orientent légèrement vers l’arrière confirment qu’il manque de la matière sur la pièce dos.
Ceci est dû à un fessier plus rebondi que ce pour quoi le patron est prévu.
Nous allons ajouter de la matière sur la pièce dos.
Coupez le patron au niveau du DL, et au niveau de la ligne de hanche.
Basculez légèrement les pièces à partir des points de pivot 1,2 et 3, de manière équivalente à droite et à gauche, jusqu’à obtenir une valeur suffisante au centre.
Les pièces doivent impérativement rester connectées à ces différents points, afin de préserver la correspondance avec le devant.
Enfin, réglez et retracez harmonieusement la courbe de la fourche, la ou les pinces s’il y a, le côté, et la ligne d’ourlet.
CAS n° 4 et 5
Pour le cas n° 4, le milieu dos est tiré vers le bas, cela se produit lorsque l’on a un fessier rebondi ou une cambrure peu prononcée qui amène le fessier plus bas que la base pour laquelle le patron est conçu.
Le cas n° 5 est le symptôme inverse. Il y a un surplus de tissu au niveau de la couture milieu dos et des plis se forme au-dessus du fessier.
CAS n° 4
Nous allons allonger la couture milieu dos.
Pour cela, marquez un repère à environ 10 cm sous la ligne de hanche au niveau du côté, et à environ 3 cm au-dessus de la ligne de hanche au niveau de la fourche. Nous garderons le premier point (1) comme point de pivot.
Tracez une ligne rejoignant ces deux repères, et coupez à ce niveau en arrêtant 2 mm avant le point 1.
À partir du point de pivot 1, basculez la pièce du haut afin d’ajouter la valeur d’écartement souhaité au niveau du fond.
Enfin, retracer la fourche et le côté.
CAS n° 5
Nous allons procéder de la même façon que pour le cas n° 4, à ceci près, qu’au lieu d’écarter les pièces, nous allons les superposer de la valeur à retirer.
L’ajustement du pantalon n’est systématique, mais dans le cas ou cela serait nécessaire, ce n’est pas très compliqué une fois que l’on a identifié le problème à corriger. Il faut osé se lancer!
